Argentina El Chalten Day 2-3

我们在El Chalten的第二天碰到了整个trip最差的天气，下雨，只下午能多云几个小时。本来我和Kelvin商量好，就雨停的时候去town南边Visitor Centre的两条小trail，Mirador de los Condores和Mirador de las Aguilas，不照相的话2个半小时往返。然后第三天是个好天，去看Cerro Torre手指峰和Laguna Torre，这个trail基本是平地，上升只要250米，6小时往返（不照相的话），应该可以赶上当天18:30的bus从El Chalten返回El Calafate。结果Roger大哥起床之后，因为他想早点回El Calafate逛街买纪念品，所以他买的是第三天下午1点返回El Calafate的车票，他说他想今天去长的Cerro Torre手指峰和Laguna Torre，明天去短的Mirador de los Condores和Mirador de las Aguilas，因为他明天只有半天时间。我当时想，Roger大哥人家陪我去复活节岛的时候也是二话没说，买了超贵的商务舱机票跟我去了，我虽然觉得今天这种天气去hiking山头估计什么也看不到，但是决定还是陪他去了。

El Chalten其实还是有第三条长的trail，就是去Loma del Pliegue Tumbado，这里是公园里你可以攀登到的最高点，可以遥望这一带所有的雪山和一些湖，包括Cerro Torre and Laguna Torre, Cerro Fitz Roy and Poincenot Needle, Laguna Capri and even Laguna Condor，但是付出的代价也是巨大的，总上升1000米，往返24公里，不照相的话往返8小时。我本来想去这里，其实就是网上找不到什么照片，因为很少有人去，所以我好奇这个地方长什么样子，但是等我实地考察之后（虽然我最后还是没有时间走这个trail，但是问了很多人，所以也大概有谱了），我发现要把这一系列雪山都看到的话，性价比最好的地方是Mirador de las Aguilas，或者Mirador de los Condores（这个矮一点，更轻松，但是拍照的话，部分山露出来的比较少，因为你拍照的地方地势低，而且容易照到town），还有个性价比也很好的地方就是往返El Calafate和El Chalten的bus（尤其是清晨或者傍晚的bus会很漂亮，注意山在路的西侧），下图是我第三天傍晚在bus上拍的（图片里最高的是Fitz Roy石碑峰，它左边细细的第二高的是Cerro Torre手指峰）：

我觉得Loma del Pliegue Tumbado的付出太大但收获不大，性价比低，我不亲自走了，咱们放一张网上的照片看看就好了（图里的湖是Laguna Torre，湖上面的冰川是Glaciar Grande，图中央偏左一点尖尖的是Cerro Torre手指峰，右边最高那个是Fitz Roy石碑峰）：

如果想从Pliegue Tumbado分叉口再往前走去Laguna Toro的话，需要每人花160USD雇一个APN向导（APN是公园管理处administration du parc national），你看我上面放的地图里这条线的trail不是实线，而是虚线，这说明trail很不明显，没人带着的话你不迷路也找不到。至于Laguna Toro是什么样子，我在网上找不到。咱们接着说第二天这个雨天发生了什么。

第二天因为Roger起得晚，而且临时变了行程，所以我们9点才从旅馆出发去Laguna Torre。刚上trail没有两分钟，就开始下雨，那雨冰冰的，夹着风打在脸上都睁不开眼睛，所以我只好在这个阴雨天把墨镜戴上。大概1个小时左右你会到达Mirador Cerro Torre，当然了，第二天我是什么也没有看到，山在哪里都不知道，但是因为我第三天重走了一遍，所以第三天在这个look out见到的情景是（第三天去的路上手指峰上还有点云，但是回来的时候就完全晴朗了）：

再往前走会看到一片白花花的树，我觉得挺漂亮。第二天的时候我去的时候树是白的，但是因为中间下了大雪大雨，所以回来的时候树干都湿了，就变成黑色的了。下面是第三天回程的时候拍的，你看手指峰上已经没有云了。

去Laguna Torre的trail很平，总上升只有250米，所以走起来很轻松，下面是快到冰川湖之前的最后一片树林前拍到的景色（到了冰川湖就没有植被了，全是沙石），这张照片也是第三天重走的时候回程拍的，左边的冰川是Glaciar Grande。

到了Laguna Torre你会看到下面这样的景色，话说这个冰川湖居然不用爬山就能看到，真是难得，百内三塔之前的冰川湖，和石碑峰前面的冰川湖 都要爬1个小时的乱石岗才能看到啊 （不过百内的Glaciar Grey似乎也不用怎么爬高，但是它后面没山啊）！如果你看我上面放的地图，你就会发现，从Laguna Torre的look out再往前，会有一段虚线去到Mirador Maestri，虚线就是很不明显的trail。你看下面这张图右侧中央，湖边有个沙石山，这条不明显的trail就是沿着山脊hike到Glaciar Grande跟前俯瞰一下，拍摄手指峰的角度反而没有Laguna Torre好。这条虚线的trail是要付出巨大代价的，收获的风景很差，还不如在Laguna Torre前面看呢，所以我不建议爬，但是我自己爬了2遍，这个我一会儿再说。

再放一张Laguna Torre的照片，湖后面左边是Glaciar Grande，右边是Cerro Torre手指峰：

话说第二天我到Laguna Torre的时候只能看到湖和后面冰川最下面的冰墙，上面的冰川和山峰完全看不到，所以我没有照片可以拍，决定利用空闲时间去爬Mirador Maestri。这条invisible trail上升只有100米，但是如果有风的话是非常危险的，因为trail很窄，地上全部是碎石，边上就是悬崖，如果一阵大风吹来，你没站稳或者脚下一打滑，直接就得掉到Laguna Torre里面，你要知道这可是个冰川湖，淹不死你先冻死你！我去之前不知道，等我上到沙石山上我才知道危险，但是我不是个轻易退缩的人，所以也就一直往前走，我前面很遥远的地方有2对couple在一起走，我是孤零零一个人，后面也不再有人往上爬了。如果是晴天的话，大概是下面这张网图上的情形：

第二天爬Mirador Maestri的时候我走到三分之一，就开始起雾，能见度就开始下降，风开始变大。我后来追上了前面的两对couple，他们说好像是到头儿了（后来第三天我重上的时候，我发现他们根本就走错了，只走了三分之二而已），然后他们4个人就结伴返回了，我坐在一块岩石上想吃个面包再下去。一路上Kelvin老说我到了look out，不是拍照就是拍视频，要不就是selfie，总是不能好好地enjoy一下这个moment，今天正好上下左右前后全都没有人，还雾气腾腾的（其实我感觉我是坐在一块阴云中），我不如就边吃面包边enjoy一下这个moment好了。结果面包刚吃了一半，居然开始下雪，能见度进一步下降到不超过10米，本来我想等雪停了再下山（因为能见度太低，我怕根本找不到trail），结果雪越下越大越下越急，我坐在那里越坐越冷，书包衣服裤子和鞋子上都盖了一层白雪！我当时的心情有点害怕（因为那里只有我一个人），而且有点绝望（太冷所以我不想继续坐下去，但是能见度太低风又大我不敢一个人下山），所以最后我就是觉得凄凉，很凄凉（在我最需要陪伴的时候身边一个人都没有，唯一能倚靠的就是我脚上这双登山鞋。。。我当时想明白了一个道理，无论别人对你多好，你对别人多好，那毕竟还是别人，哪怕是亲人也是别人，这辈子能时时刻刻陪着你度过的只有一个人，那就是你自己，你最能倚靠的，那也只有你自己，其他人都是你人生的过客，长短不同而已。他们会给你带来悲欢离合酸甜苦辣，但是总有他们不在你身边的时候，总有他们离开你的一天，所以它他们在你身边一天就好好度过这一天，在你身边一刻就珍惜这一刻，不要失去了，不在了，再后悔，应该只求曾经拥有不求永远才是正途。Live in the present, because it is a present.）。话说我正在那里凄凉的坐着，忽然听到声音，扭头一看，有一对couple从上面的山脊上往下走（第三天我发现他们走的那条路是对的，再往前大概还有4，5百米的路才到Mirador Maestri的trail end）。我赶紧站起来迎上他们，向他们表达了我想尾随他们下山的愿望。这对couple（见下图）是从法国旁边一个小国家来的，不知道是比利时还是卢森堡（不好意思，我没听不懂他们的国家名）。他们出来旅行6个月，周游一下巴西，阿根廷，智利，秘鲁和厄瓜多尔（目前委内瑞拉局势不稳，边境据说关闭）。幸好有他们俩个，我才得以安全下山，话说那个男的的认路能力真好，一点都不带犹豫的飞快地往前走（开始的时候他也有很细心的回头看我能不能跟得上）。那天后来我基本上一路上都是跟着他们往回走的，因为感觉他们的步速很快而且很适合我。反正第二天真的是什么也看不到，唯一的好处就是我实地考察了一下地形和自己的速度，第三天重走就心里有底了，不用担心赶不上bus。

第三天重走Mirador Maestri，我发现诀窍就是尽量沿着山脊走（山边很危险，而且是错路），然后要注意尼玛堆，这个其实就是路标 了。刚上Mirador Maestri trail的时候拍Laguna Torre的角度跟在下面湖边拍有所不同：

走到三分之二的时候离Glaciar Grande就很近了，我去的时候是夏末，所以冰川很靠后，我看冬天的照片，冰川能到前面那两块礁石那里。从这里开始会有几条进森林的岔道，千万不要进去，要一直 在乱石岗上沿着尼玛堆走才正确。我第三天爬的时候没有什么风，但是开始的时候我不知道要看尼玛堆，所以有些时候走到悬崖边，如果正好起风的时候，我会很害怕，所以当看到有岔道进森林的时候我就进去了，因为觉得安全，而且森林里的trail很明显，我还看到废弃的铁皮屋子，可能以前有人住过，但是我在森林里走了很久也没有个尽头，我就往湖边的方向走，结果发现Mirador Maestri的牌子就在下面的山腰上，但是从我这里是没有路下去的，所以我只好原路退出森林，重新在乱石岗上走。

千辛万苦真的用了1个小时单程才走到Mirador Maestri，这块牌子特别的古老，不知道多少年了，牌子上的字已经掉了一半，大概意思是不允许再往前走了，因为特别危险。我走最后三分之一的时候路上一个人都没有，找不到路又刮风的时候，放弃的念头在我的脑海里一闪而过，但是我想既然来了，就差这几步路，就算bus赶不上我也不能放弃（另外一家公司还有19：30的车，大不了重新买票），否则这个地方又不会再来，难道要后悔一辈子么？

看看我这个self achievement的Mirador Maestri是个什么样子，其实也就一般般了，如下（重要的不是看到了什么，而是走的过程，战胜恐惧，没有放弃，我想这就是来Patagonia徒步的真正意义吧）：

下山之后拍手指峰的角度反而好，因为右侧的小山峰会多露出来几个：

看一张别人拍的Laguna Torre，我很喜欢!

往返Mirador Maestri如果不照相的话应该是8个小时，但是第二天我只用了7个小时，4点钟的时候我就回到El Chalten了，因为还有时间，所以我决定马上去Mirador de los Condores和Mirador de las Aguilas，这两个地方是从town的南边过桥到国家公园的visitor centre，然后就开始trail了。这两条trail都是上山路，但是没有石子，就是土坡，所以还算好走，下山的时候如果没有人可以一路跑下来（我第三天就是一路跑下来的），也不用担心被什么东西绊倒。

先上山半小时，然后会有一个岔路口，往左转再爬10分钟去Mirador de los Condores，这个地方可以俯瞰El Chalten小town，也可以看西面扑面而来的雪山（石碑峰和手指峰都可以看到），往右转再爬30分钟去Mirador de las Aguilas，这个地方可以俯瞰Lago Viedma（如下图），也可以看西面的雪山，我觉得因为这里地势更高一点，所以雪山能露出来的更多一点，角度比Mirador de los Condores好。

第二天傍晚的时候我到这两个地方的时候，因为阴云还是很多，虽然可以看到雪山，但是相片效果很不好，而且风又大，视频也拍不稳，所以第三天这个地方也得重来。第二天我早上9点才出门，去了两个不同方向的trail，晚上6点的时候我已经在Rancho Grande Hostel Restaurante吃羊肉了，所以第三天重走这两个地方肯定能赶上bus。

第三天早上我专门早起了一点，7点钟一开早饭我就开始吃了，从餐厅的窗口看出去，石碑峰清晰可见，旁边还有个月亮！我边吃边捉摸，是先去长的Laguna Torre呢，还是去短的Mirador de las Aguilas呢？我忽然想起来从Mirador de las Aguilas看的雪山是在西方，也就是说它们会面东，如果早上朝阳的光打到山峰上的颜色一定很好看！我今天是自己行动，Roger和Kelvin都是下午1点回El Clafate，我是晚上6点半的bus。早上7点11分左右日出，我7点45分出的门，到公园visitor centre的时候不到8点，天上还有月亮，Fitz Roy已经开始变红，结果我爬到Mirador de los Condores的时候，那个月亮已经落下去了，你看下图左边六分之一处那个月亮只露出一半。

今天一路上就碰到两个人，但是他们没有爬山，只是在visitor centre附近拍照，我感觉要在日出1小时之内赶到你想要的拍照地点才行，我是稍微晚了一点。我再往Mirador de las Aguilas爬的时候，看到一个人下山，拿着一个pro的录像机，我觉得他一定拍到了所有的美景，月亮，日出，金顶！！羡慕嫉妒恨啊！我爬的时候还碰到一个跑步的，但是他就是跑步的，没有登顶就返回了，什么都没有带，纯跑步。一会儿去Lauguna Torre的时候也碰到两个人跑步，我知道智利百内国家公园那边每年组织马拉松比赛，不知道El Chalten这边什么情况。等我爬到Mirador de las Aguilas的时候金顶时刻已经过了，拍出来的是白花花的一片。

第三天的照片上面已经放完了，我是早上快8点的时候出发，下午4点多的时候回到的旅馆（Confin Patagonico，3星，200美元3晚的单间很舒适，主人也好）。第二天和第三天我每天都走了将近30公里的路，在El Chalten的第一天虽然只走了20公里的路但是包1小时的纯上升，总之连续3天hiking下来，我第三天返回的路上感觉跟海的女儿似的，每一步都是踩在刀片上，下山的时候两个膝盖都疼，尤其是左边那个。晚上脱鞋一看，左脚的小脚趾翘起来一半，小脚趾外侧一个泡；左右脚的大脚趾底下各一个泡；左右小腿全部有刮伤，估计是登山鞋的鞋腰处摩的；左腿大腿和左屁股还各有一处於青。